這篇我們來探討"使用"鏡頭 ((因為本身是CANON用戶所以大都以CANON來做介紹
首先我們先對鏡頭有更深的了解
鏡頭最主要分成兩大類：變焦、定焦
顧名思義~
變焦鏡就是可以ZOOM IN/OUT
定焦鏡則是固定一個視角範圍
例如下圖為CANON EF 16-35mm F2.8 L USM 變焦鏡頭
鏡頭最主要分成兩大類：變焦、定焦
顧名思義~
變焦鏡就是可以ZOOM IN/OUT
定焦鏡則是固定一個視角範圍
例如下圖為CANON EF 16-35mm F2.8 L USM 變焦鏡頭
PS. 非球面鏡片就是鏡片磨成特殊弧面狀 這種技術可以克服邊緣畫質的衰減及模糊
低色散鏡片是一種跟一般玻璃材質色散方向相反的鏡片，可以將玻璃的色散調整回來
最早由CANON發現使用天然螢石鏡片可以降低色散，但是成本太高，直到中期開發出人造螢石，才大量用在CANON L鏡上，而到後期開發出更低成本的UD鏡，CANON官方資料提到兩片UD鏡等同一片螢石的修正，一片超級UD(SUD)等同一片螢石的修正。
下例為CANON EF 200mm F2.0 L IS USM 定焦鏡頭
低色散鏡片是一種跟一般玻璃材質色散方向相反的鏡片，可以將玻璃的色散調整回來
最早由CANON發現使用天然螢石鏡片可以降低色散，但是成本太高，直到中期開發出人造螢石，才大量用在CANON L鏡上，而到後期開發出更低成本的UD鏡，CANON官方資料提到兩片UD鏡等同一片螢石的修正，一片超級UD(SUD)等同一片螢石的修正。
下例為CANON EF 200mm F2.0 L IS USM 定焦鏡頭
PS. FL(螢石)及SUD上述已經說明
當然，定焦及變焦各有不同類型的鏡頭，廣角、標準、望遠、以及特殊效果鏡等
廣角鏡頭大多數定義為50mm以下的範圍，標準鏡頭為50mm(最接近人眼視角)，望遠大都以100mm以上來定義，有的時候還會出現"中長焦"大概就是50~100mm的範圍，還有超廣角24mm以下的範圍，不過這定義沒這麼嚴謹，開心就好。
當然還有所謂"特殊功能"鏡頭
CANON算是有很完善技術的鏡頭廠，該有的都有。
魚眼鏡頭 CANON EF 15mm F2.8 Fisheyes
當然，定焦及變焦各有不同類型的鏡頭，廣角、標準、望遠、以及特殊效果鏡等
廣角鏡頭大多數定義為50mm以下的範圍，標準鏡頭為50mm(最接近人眼視角)，望遠大都以100mm以上來定義，有的時候還會出現"中長焦"大概就是50~100mm的範圍，還有超廣角24mm以下的範圍，不過這定義沒這麼嚴謹，開心就好。
當然還有所謂"特殊功能"鏡頭
CANON算是有很完善技術的鏡頭廠，該有的都有。
魚眼鏡頭 CANON EF 15mm F2.8 Fisheyes
魚眼鏡頭大家應該很熟悉，就是會拍出畫面扭曲嚴重，但是具備趣味性的鏡頭 ，簡單的說就是沒有控制變形的超廣角鏡頭。
移軸鏡頭 CANON TS-E 17mm F4 L
移軸鏡頭 CANON TS-E 17mm F4 L
PS.紅色那一段是CANON最近新放入的技術，奈米鍍膜 (( NIKON好像用很久了
這是一種特殊的廣角鏡頭，主要可以藉由光軸移動修正超廣角造成的空間變形，在鏡頭上有三個軸可以移動，旋轉、擺動、平移，建築攝影基本上都會使用到。
微距鏡頭 CANON EF 100mm F2.8 L IS USM
這是一種特殊的廣角鏡頭，主要可以藉由光軸移動修正超廣角造成的空間變形，在鏡頭上有三個軸可以移動，旋轉、擺動、平移，建築攝影基本上都會使用到。
微距鏡頭 CANON EF 100mm F2.8 L IS USM
曾有人發問過，為什麼我的單眼不能拍微距，比DC還要差!
這個問題，我也很無奈，因為就是要砸錢啊!!!!
微距鏡在DSLR上定義一定要可以拍出"1:1"以上的放大倍率才算微距鏡
放大倍率1:1的意思簡單的來說就是物體的實際大小，相對於感光元件映照出來畫面的大小比例，拍攝出來的照片，這樣說有點難懂看下圖：
被攝物1CM映在感光元件上也是1CM，此比例為1:1放大倍率
這個問題，我也很無奈，因為就是要砸錢啊!!!!
微距鏡在DSLR上定義一定要可以拍出"1:1"以上的放大倍率才算微距鏡
放大倍率1:1的意思簡單的來說就是物體的實際大小，相對於感光元件映照出來畫面的大小比例，拍攝出來的照片，這樣說有點難懂看下圖：
被攝物1CM映在感光元件上也是1CM，此比例為1:1放大倍率
有些鏡頭上面附有"MACRO"字樣(原廠赴廠都有)，那是最近對焦距離比較近的鏡頭，可以有滿大的放大倍率，可當作"類微距"鏡頭。
再來是CANON很特殊的一種鏡頭~DO鏡
CANON EF 400mm F4 DO IS USM
再來是CANON很特殊的一種鏡頭~DO鏡
CANON EF 400mm F4 DO IS USM
利用特殊的衍射鏡片(DO鏡)，可以大幅縮小望遠鏡的體積及重量，並可降低色散，但是製作困難成本高，在CANON掛上綠圈圈。
PS.DO鏡就是兩片有同心圓條紋的鏡片合再一起的組合鏡片
有沒有發現我少講了甚麼~!
現在最主流的"數位鏡"
上面所提的例子都是"底片鏡"，簡單的說就是依照底片135片幅去設計的鏡頭~在CANON稱作EF鏡
數位鏡就是對於現今主流數位DSLR機種設計的鏡頭，因為APSC片幅較小會浪費掉EF鏡"多出來"的畫面，所以重新設定為CANON EFS鏡 (其他家的代號不同)
PS. 135片幅使用的鏡頭，幾乎可以使用在主流數位APS機種上
看下兩張圖~上圖為EF135片幅鏡頭，下圖為EFS數位鏡頭
CANON EF 16-35mm F2.8 L USM
PS.DO鏡就是兩片有同心圓條紋的鏡片合再一起的組合鏡片
有沒有發現我少講了甚麼~!
現在最主流的"數位鏡"
上面所提的例子都是"底片鏡"，簡單的說就是依照底片135片幅去設計的鏡頭~在CANON稱作EF鏡
數位鏡就是對於現今主流數位DSLR機種設計的鏡頭，因為APSC片幅較小會浪費掉EF鏡"多出來"的畫面，所以重新設定為CANON EFS鏡 (其他家的代號不同)
PS. 135片幅使用的鏡頭，幾乎可以使用在主流數位APS機種上
看下兩張圖~上圖為EF135片幅鏡頭，下圖為EFS數位鏡頭
CANON EF 16-35mm F2.8 L USM
CANON EF-S 17-55mm F2.8 IS USM
眼利的人應該會發現，EFS數位鏡的"屁股"比較長，鏡尾比較後面，這就是設計的差異，所以EFS鏡頭不能裝在135片幅機種，不然會出現"打反光板"或"打屁股"的災情出現。
PS.副廠的數位鏡(像是SIGMA DC系列)因為屁股沒有突出來，所以也可以裝在135片幅機種，但是會有"成像圈"的現象，只要避開有成像圈的焦段就好了。
會打屁股的鏡頭可以把屁股削掉，然後鎖住有成像圈的焦段就可以裝上135片幅機種。(我的EFS 18-55mm F3.5-5.6 IS 改成 20-55mm)
NIKON的話有一個特殊的差異，鏡頭有分馬達或非馬達鏡，如果馬達鏡裝到沒有馬達的機身，那鏡頭就不能驅動對焦，這點要注意!!!
((鏡頭的世界太複雜了，上述的鏡頭我幾乎都有玩過，但是照片還要找一下，所以改天在PO實拍圖))
器材這部分怎麼這麼多啊，鏡頭這部分還有"濾鏡"可以討論。((品牌就不談囉!
常用濾鏡：
1. UV保護鏡，過去有單做保護鏡的濾鏡，但是近年來抗UV鍍膜的技術進步，成本大幅降低，所以抗UV鏡就拿來當保護鏡使用，沒有裝設UV鏡拍攝下，畫面因為UV光害飽和度會稍微下降。
2.CPL/PL偏光鏡，技 術上來說是削掉某個相位的光線，不過這樣講，不懂光物理的人根本不知道是啥，簡單的說，他可以濾掉"某一部分"的光線，而你可以選定那"某一部分"的光達 到你想要的畫面，大部分人會說偏光鏡拍出來天空會比較藍，但是那是在"特定條件"下才可以，詳細的風景攝影技巧會提到。偏光鏡最主要的使用還是在"消除反 光"，水面反光、玻璃反光等，你可以選定刪除反射的光線。
那偏光鏡要怎麼用?裝上鏡頭後，他前方可以轉，也就是選定你要刪掉的光線。
3.ND減光鏡，聽名字就知道，拿來減光用的，可以讓你的畫面更暗，可以在你需求的環境下拍攝。最常用在溪流攝影、晨昏黃昏、車流、白天大光圈拍攝人像等，簡單地說為了讓快門放慢拖曳畫面，或是在最大光圈下快門無法更快的亮度會使用到。
ND鏡分成很多級別，從減1級到減8級亮度以上都有(差一級快門時間多一倍)，可以依照自己的需求選購，還有一種特殊的可調式ND鏡，他其實就是兩片偏光鏡裝在一起。
以上是常用的
特殊濾鏡：
1.星茫鏡~將光線亮點變成星茫的鏡頭
2.柔焦鏡~讓畫面變柔
3.IR濾鏡~只讓紅外光透過的鏡頭，有不同波長的選擇
4.微距鏡~簡單的說就是放大鏡
5.色彩濾鏡~有不同的顏色，可以應對不同環境下控制色溫的鏡片
....還有很多
PS.剛好提到色溫，就來講一下這個基本參數
色溫指的就是不同溫度下產生出來的光譜，溫度較高顏色就偏藍，溫度較低顏色就偏紅(看看你的打火機，火光由上往下，由黃變藍，溫度由低而高)，而數位相機為 了修正這些色溫造成的色偏，才出現所謂"白平衡"設定，就是為了將色溫調整至正常，所以環境高色溫就要用低色溫來平衡(就像熱水加冷水變成溫水)，所以白平衡的高色溫偏紅，低色溫偏藍。(( 白平衡跟"感覺"比較接近，偏紅溫暖、偏藍較冷，所以大部分人對"色溫"這個詞才會誤用~ 白平衡的色溫跟實際色溫是相反的))
先能夠控制器材才有辦法靈活運用，現在器材講得差不多了，我們開始進入"使用"
廣角鏡怎麼用?
大部分人都說是拍風景，那是"台灣人"的刻板印象，其實國外大部分的人都不用超廣角拍攝風景，頂多用到24mm的廣角端，16mm已經太廣了，而且邊緣變形跟畫值下降較嚴重。
當然，要拍風景也是可以，運用到拍攝人像，那就可以運用畫面的張力，拍攝出很有魄力的照片，或是利用廣角變形，將美女的腿拉長，甚至用來拍大頭狗人像。
在台灣，用超廣角拍風景是很常見的事情，我也一樣。下圖用TOKINA 11-16mm的11端拍攝~換算135片幅為17mm，利用長時間曝光拖曳水紋，再以低角度拍攝出豆腐岩的氣勢
PS.副廠的數位鏡(像是SIGMA DC系列)因為屁股沒有突出來，所以也可以裝在135片幅機種，但是會有"成像圈"的現象，只要避開有成像圈的焦段就好了。
會打屁股的鏡頭可以把屁股削掉，然後鎖住有成像圈的焦段就可以裝上135片幅機種。(我的EFS 18-55mm F3.5-5.6 IS 改成 20-55mm)
NIKON的話有一個特殊的差異，鏡頭有分馬達或非馬達鏡，如果馬達鏡裝到沒有馬達的機身，那鏡頭就不能驅動對焦，這點要注意!!!
((鏡頭的世界太複雜了，上述的鏡頭我幾乎都有玩過，但是照片還要找一下，所以改天在PO實拍圖))
器材這部分怎麼這麼多啊，鏡頭這部分還有"濾鏡"可以討論。((品牌就不談囉!
常用濾鏡：
1. UV保護鏡，過去有單做保護鏡的濾鏡，但是近年來抗UV鍍膜的技術進步，成本大幅降低，所以抗UV鏡就拿來當保護鏡使用，沒有裝設UV鏡拍攝下，畫面因為UV光害飽和度會稍微下降。
2.CPL/PL偏光鏡，技 術上來說是削掉某個相位的光線，不過這樣講，不懂光物理的人根本不知道是啥，簡單的說，他可以濾掉"某一部分"的光線，而你可以選定那"某一部分"的光達 到你想要的畫面，大部分人會說偏光鏡拍出來天空會比較藍，但是那是在"特定條件"下才可以，詳細的風景攝影技巧會提到。偏光鏡最主要的使用還是在"消除反 光"，水面反光、玻璃反光等，你可以選定刪除反射的光線。
那偏光鏡要怎麼用?裝上鏡頭後，他前方可以轉，也就是選定你要刪掉的光線。
3.ND減光鏡，聽名字就知道，拿來減光用的，可以讓你的畫面更暗，可以在你需求的環境下拍攝。最常用在溪流攝影、晨昏黃昏、車流、白天大光圈拍攝人像等，簡單地說為了讓快門放慢拖曳畫面，或是在最大光圈下快門無法更快的亮度會使用到。
ND鏡分成很多級別，從減1級到減8級亮度以上都有(差一級快門時間多一倍)，可以依照自己的需求選購，還有一種特殊的可調式ND鏡，他其實就是兩片偏光鏡裝在一起。
以上是常用的
特殊濾鏡：
1.星茫鏡~將光線亮點變成星茫的鏡頭
2.柔焦鏡~讓畫面變柔
3.IR濾鏡~只讓紅外光透過的鏡頭，有不同波長的選擇
4.微距鏡~簡單的說就是放大鏡
5.色彩濾鏡~有不同的顏色，可以應對不同環境下控制色溫的鏡片
....還有很多
PS.剛好提到色溫，就來講一下這個基本參數
色溫指的就是不同溫度下產生出來的光譜，溫度較高顏色就偏藍，溫度較低顏色就偏紅(看看你的打火機，火光由上往下，由黃變藍，溫度由低而高)，而數位相機為 了修正這些色溫造成的色偏，才出現所謂"白平衡"設定，就是為了將色溫調整至正常，所以環境高色溫就要用低色溫來平衡(就像熱水加冷水變成溫水)，所以白平衡的高色溫偏紅，低色溫偏藍。(( 白平衡跟"感覺"比較接近，偏紅溫暖、偏藍較冷，所以大部分人對"色溫"這個詞才會誤用~ 白平衡的色溫跟實際色溫是相反的))
先能夠控制器材才有辦法靈活運用，現在器材講得差不多了，我們開始進入"使用"
廣角鏡怎麼用?
大部分人都說是拍風景，那是"台灣人"的刻板印象，其實國外大部分的人都不用超廣角拍攝風景，頂多用到24mm的廣角端，16mm已經太廣了，而且邊緣變形跟畫值下降較嚴重。
當然，要拍風景也是可以，運用到拍攝人像，那就可以運用畫面的張力，拍攝出很有魄力的照片，或是利用廣角變形，將美女的腿拉長，甚至用來拍大頭狗人像。
在台灣，用超廣角拍風景是很常見的事情，我也一樣。下圖用TOKINA 11-16mm的11端拍攝~換算135片幅為17mm，利用長時間曝光拖曳水紋，再以低角度拍攝出豆腐岩的氣勢
用超廣角拍人，下圖用TOKINA 11-16mm的11端拍攝，主要展現出整體畫面張力
利用超廣角的變形讓MD的腳更加修長，這也是常用的手法。
那標準鏡要怎麼用?其實標準鏡是最好操縱的鏡頭，很多攝影大師及前輩都會提到，要學攝影就從50mm定焦鏡開始，一顆鏡頭就可以縱橫天下。
就因為標準鏡好操縱，所以拍攝的主題是最能自由發揮的!
在主流數位機種APS片幅下，30~35mm左右的鏡頭換算出來就是50mm的標準鏡，但廣一點的範圍可以用各大廠商的KIT鏡來表示，主流數位機18-55mm (換算28~90mm左右)，全片幅135機種為24-70mm，標準鏡範圍很廣。
範圍廣、主題廣舉幾個例子給大家參考。
下圖使用SIGMA 30mm F1.4 DC HSM 數位鏡拍攝風景，換算大約是50mm焦段，其實風景廣不廣，跟廣角一點關係都沒有，而是跟你呈現的方式有關。
就因為標準鏡好操縱，所以拍攝的主題是最能自由發揮的!
在主流數位機種APS片幅下，30~35mm左右的鏡頭換算出來就是50mm的標準鏡，但廣一點的範圍可以用各大廠商的KIT鏡來表示，主流數位機18-55mm (換算28~90mm左右)，全片幅135機種為24-70mm，標準鏡範圍很廣。
範圍廣、主題廣舉幾個例子給大家參考。
下圖使用SIGMA 30mm F1.4 DC HSM 數位鏡拍攝風景，換算大約是50mm焦段，其實風景廣不廣，跟廣角一點關係都沒有，而是跟你呈現的方式有關。
標準鏡SIGMA 30mm F1.4 DC HSM拍人，因為我使用的是大光圈定焦鏡，所以景深比較淺。
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM 搭配閃燈拍攝
標準鏡如果拿來拍商品呢? 我手上這顆改造過的18-55 IS就是很好的利器
很多人嫌KIT鏡便宜沒好貨，不過我覺得表現得很出色啊! 不過他的對焦系統壞了，所以我只能拍些不會動的東西。
很多人嫌KIT鏡便宜沒好貨，不過我覺得表現得很出色啊! 不過他的對焦系統壞了，所以我只能拍些不會動的東西。
望遠鏡拍人壓縮景，營造強烈淺景深。
這應該是大家常見的一段話，感覺好像望遠鏡沒有拍妹就不行一樣。((不過不敢靠近的話確實望遠鏡是很好用的! 不過被抓包的話自行負責))
我是一個會帶70-200mm望遠鏡去爬山的人之一，超廣角+望遠鏡就是我拍風景的工具，我用望遠鏡拍風景的作品非常多。拍人比較少 ((因為要離MD這麼遠，很難溝通而且，感覺很疏遠))
下圖兩張皆由CANON EF 70-200 F4 L IS USM拍攝
這應該是大家常見的一段話，感覺好像望遠鏡沒有拍妹就不行一樣。((不過不敢靠近的話確實望遠鏡是很好用的! 不過被抓包的話自行負責))
我是一個會帶70-200mm望遠鏡去爬山的人之一，超廣角+望遠鏡就是我拍風景的工具，我用望遠鏡拍風景的作品非常多。拍人比較少 ((因為要離MD這麼遠，很難溝通而且，感覺很疏遠))
下圖兩張皆由CANON EF 70-200 F4 L IS USM拍攝
我講這幾個例子是想跟大家分享，不是廣角鏡就是風景鏡頭，不是望遠鏡就要拍人，鏡頭是可以隨心所欲地去運用，但是第一步就是了解它，當你了解、熟悉之後，就可以很快速地運用。
選擇適合自己的器材，當然這是需要經驗的累積(看你燒的錢有多少、借的鏡頭有多少)，選擇自己最擅用的器材比你去買最貴的器材還要值得，看看自己拍的照片，甚麼樣的狀態下拍出來的照片會是最有感覺的，當下可能就是用道你擅長的工具。
鏡頭的品質?
貴的鏡頭有貴的原因，設計、組裝、鏡片材質、鍍膜等，都是成本。
KIT等便宜的鏡頭((大概5000以下的都使用塑膠鏡片，抗耀光能力比較差))
在惡劣環境下要使用的器材相對就要有好的組裝、防塵防滴等能力。
新一代的鏡頭開始使用更好的無機奈米鍍膜，可以指紋、水滴殘留等特性。
當然，有閒錢的話就可以追求最高等級的設備，但是在預算有限的時候，選擇適合的設備才是最實在的。
便宜的鏡頭不代表品質差，好的鏡頭不代表可以拍出好作品
如果你的攝影技巧 = 100
好的器材可以幫你作品分數 x1.2
普通的器材 x1.0
但是你對器材熟悉度的運用是 x2
所以只要能夠善用器材，再差的工具也可以有好的表現
-----下一篇應該會寫"畫面的感覺"
選擇適合自己的器材，當然這是需要經驗的累積(看你燒的錢有多少、借的鏡頭有多少)，選擇自己最擅用的器材比你去買最貴的器材還要值得，看看自己拍的照片，甚麼樣的狀態下拍出來的照片會是最有感覺的，當下可能就是用道你擅長的工具。
鏡頭的品質?
貴的鏡頭有貴的原因，設計、組裝、鏡片材質、鍍膜等，都是成本。
KIT等便宜的鏡頭((大概5000以下的都使用塑膠鏡片，抗耀光能力比較差))
在惡劣環境下要使用的器材相對就要有好的組裝、防塵防滴等能力。
新一代的鏡頭開始使用更好的無機奈米鍍膜，可以指紋、水滴殘留等特性。
當然，有閒錢的話就可以追求最高等級的設備，但是在預算有限的時候，選擇適合的設備才是最實在的。
便宜的鏡頭不代表品質差，好的鏡頭不代表可以拍出好作品
如果你的攝影技巧 = 100
好的器材可以幫你作品分數 x1.2
普通的器材 x1.0
但是你對器材熟悉度的運用是 x2
所以只要能夠善用器材，再差的工具也可以有好的表現
-----下一篇應該會寫"畫面的感覺"
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