攝影的開端 -- 基本設定

高階消費及數位相機硬體較簡單就不介紹，主要介紹DSLR，可應用在各種相機上

首先我們先了解硬體(我是CANON用戶~所以大都用C家的來解釋)

一、機身

機身是整台相機的靈魂，當然有等級之分，以同一時期出現的機種價格越高等級越高(廢話)

基本上機身就掌握了80%的設定，主要有三大光線控制(光圈、快門、ISO)、各種韌體參數設定、閃燈控制、對焦系統、或有些具備防手震的系統等。

如果你看過說明書了，應該知道有幾種拍攝模式，傻瓜相機模式(AUTO)，程式自動(P)，光圈先決(AV or A)，快門先決(TV or S)，全手動(M)以及各家不同的創意模式

AUTO顧名思義，就是全部交給相機處理~如果你想玩攝影~千萬不要用這個模式

P模式~在一般數位相機都會有，擁有控制部分設定的能力，最主要可以控制曝光補償(EV)、ISO、以及光圈快門配合，還有多種創意模式。

AV/A模式，設定光圈及曝光補償(EV)，由相機調整你的快門

TV/S模式，設定快門及曝光補償，由相機調整你的光圈

(AV及TV兩種模式算是半自動，利用曝光補償調整可以間接調整快門或光圈)

M模式，全手動設定，所有參數都交給你，相機顯示的曝光補償值是給你當作測光參考

(很多人問說為什麼M模式不可以調EV，EV值一直在-2或那裡閃動，拍出來超亮或超暗。因為M模式下EV顯示的是曝光預測值，簡單的說就是相機幫你測光，所以EV直是拿來看不是拿來設定的)

二、鏡頭

鏡頭種類玲瑯滿目，原廠副廠競爭激烈

最主要副廠鏡頭有SIGMA、TOKINA、TAMRON、高價的蔡司、萊卡等

如果荷包滿滿，建議使用原廠鏡頭，不是副廠鏡頭差，因為原廠還支援軟體修正，可以修正暗角跟變形。

焦距(mm)是甚麼? 我們由下圖來解釋

一般說的"焦段或焦距"指的是焦點的距離，由下面兩張圖可以看到，焦段越短視角越廣，也就是廣角鏡，而焦段越長的，就是望遠鏡，因為較小的視角，可以將遠處的被攝物放大至感光元件上。

((很多人亂用名詞拉遠拉近??到底拉遠是感覺東西遠還是看比較遠??這中文表達不太好，所以用"視角"來解釋就不會有誤))

焦段轉換倍率又是甚麼??

因為"習慣上"鏡頭廠標示的"mm"數通常是以135片幅為基準，簡單的說就是135底片看的遠近，那為什麼要轉換，就是因為主流的數位相機感光元件比135底片小，所以相對視角就小，"感覺"看起來就比較遠，所以要乘上轉換倍率，來跟135片幅做比較。((這是數學不是光物理...))

用簡單的圖來表示

左邊白色代表135片幅感光元件，藍色為主流單眼APS規格感光元件，我們可以看到最邊緣的光線已經超出藍色APS的範圍，所以相對來說APS的視角比較窄，看起來感覺就比較遠，也就是焦段要乘以一個倍數的原因。

一般全片幅(135片幅)焦段轉換倍率 = 1.0x

APS = 1.5x

APSC = 1.6x

APSH =  1.3x

4/3系統 = 2x

高階數位相機 = 4.5x

低階數位相機 = 6x

防手震系統  機身/鏡頭

前三張是從"光學景觀窗"看到的結果


第一章圖是還沒有開啟防手震


第二排兩張圖分別是鏡頭跟機身防手震


第三張是拍攝結果

鏡頭防手震的優勢在於光學景觀窗看出去就是防震的狀態，相對的對焦系統的感受也是如此，所以利用獨立相位式對焦系統的機種配合鏡頭防手震可以大大增加準焦率。

而機身防手震由光學景觀窗看出去還是晃動的狀態，所以像是SONY等大廠就使用電子景觀窗來彌補。

往後只要把相位式對焦嵌入感光元件中，以及顯示技術提升後機身防手震將抵過鏡頭防手震的優勢。

防手震必須注意幾件事

1.如果有就開著，他不會很耗電，多砸這麼多錢就用吧，不要仗著自己在"安全快門"就不使用，你永遠也不能保證你的安全快門有多安全!

2.防手震是針對"手"的振動頻率來防震，所以上腳架之後會造成防震系統誤判，反而造成模糊。

3.不是開啟防震就不會晃動，防手震有一定的範圍，目前最高到五級，但是手有防震物體會動也沒有用，所以要注意拍攝主題。

以上可以給大家作為選購的參考

接下來我們來討論"設定"

以下所說的必須要靈活運用

曝光三要件：

1.光圈
大部分書上都會說，光圈就像瞳孔一樣，放大進光量就多，縮小就減少。

所以光圈是控制曝光的"強度"

那甚麼時候該大，甚麼時候該小? 最後再來總和討論

2.快門
快門決定曝光的"量"

快門越慢、時間越長，光的量就越大，拍起來也就越亮，相對的高速快門拍起來就比較暗

這代表甚麼，光線是連續不斷的反射進入相機，所以長時間的曝光會吸收物體移動時拖出的光線，例如拍攝"車軌"、"星軌"。

如果使用高速快門，那就是凝結物體一瞬間的畫面，像是拍水滴。

3.ISO感光度

ISO在底片的世界一輪只能換一次，在數位時代實在是太方便了，隨時可以搭配不同的ISO值。

ISO值控制光的"吸收能力"，開越高吸收越強，也就越亮。

通常ISO值是光圈快門無法配合時才會動到的參數。

4.景深三要素，在這裡一起做討論

景深就是"影像清晰範圍的深度"

三要素分別為：光圈、焦段、被攝物距離

景深淺也就是背景越模糊的感覺

光圈大、焦段長、離被攝物距離近，景深就淺；反之亦然。

個別的設定清楚之後，就要來模擬環境。

1.大太陽底下拍攝清晰的50人團體照

光圈用F10，快門1/250，ISO400 ((預估值

為什麼這樣設定，團體照需要所有人清晰，所以必須用小光圈讓景深深一點，快門要快，防止有人晃動，依照現場光線調整ISO來達到適當亮度。

2.黃昏拍攝人像

光圈F8，快門1/250秒，ISO100，閃燈後簾同步((預估值

先不談閃燈，光圈大小我不想讓背景太過模糊F8剛好理想，快門速度要讓背景可以有足夠的曝光，依照光圈快門調整適當的ISO，再用閃燈把人補到剛好的亮度。

3.夜店拍活動

光圈F2.8，快門1/80，ISO4000

因為夜店要保留現場氣氛，所以不可以打閃燈，所以需要很大的進光量，讓光圈開到最大，又要讓人不能太模糊，所以快門不能太慢，再搭配ISO值符合正確曝光。

自己可以多想一些假想情境來做練習，這樣在拍攝的時候就不會手忙腳亂，不知道要如何設定。

-----下一篇，如何善用鏡頭，鏡頭品質大破解

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